logo

COASTING DE CAROLINA

Viatjar les 40 milles des de Charleston, Carolina del Sud, fins a l'illa Edisto pot ser inquietant, gairebé tan inquietant com la mateixa illa del mar. La ciutat i els seus suburbis s'aturan, com si es tracés una línia més enllà de la qual no pot passar el segle XX, i l'autopista de quatre carrils s'estreny en dos. Lliure de la modernitat, la carretera del darrere s'encava estranyament cap a l'oceà Atlàntic, passant per davant d'estanys estancats i pantans de boira i per davant de barraques petrificades que s'agrupen com làpides al voltant d'encreuaments abandonats i oblidats. A prop d'Edisto, l'autopista es converteix en una lligadura fina amb planxes de pantà a banda i banda. De sobte apareix el riu Edisto Nord, una vena de sang blava que abraça la terra baixa. L'illa és només un pont llevadís de distància.

No hi ha cap senyal de benvinguda, però benvingut a Edisto de totes maneres, un lloc místic i remot allunyat del món des de fa temps. El desordre urbà i suburbà --motels, semàfors, centres comercials-- no es pot trobar; les recompenses són platges àmplies i blanques i milers d'hectàrees de pantans i terres de cultiu, boscos de pacaniers i roures. Aquest és un lloc on véns per allunyar-te de tot.

El que descobreixes no és només un refugi salvatge, una cartera de panoràmiques impressionants de països baixos, sinó també una de les zones no urbanes històriques i arquitectòniques més importants del país. Segurament, no es pot passar millor el matí que relaxar-se en un moll flotant i veure els dofins mulars esquitxant en un rierol de marea verge. O per llogar un vaixell i deixar que 'Shell Man' us porti a caçar petxines pels canals posteriors de l'illa. I cap tarda pot ser millor que explorar les cases de les plantacions d'Edisto i la història excèntrica, amb els seus ecos alternats d'harmonia racial i tragèdia.

Per gaudir a fons d'una estada aquí, primer cal comprendre les interconnexions entre la notable història d'Edisto i el seu misteriós terreny. S'ha dit que la comunitat blanca es centra a les finques de les plantacions d'abans de la guerra, la comunitat negra a les esglésies construïdes per esclaus, però encara és més cert que tots dos estan ancorats als pantans fantasmagòrics i als remansos salats d'Edisto: l'illa ha conservat el seu caràcter rural durant més de 250 anys. anys. Si cal creure'ns els diaris britànics, l'Edisto de 54 milles quadrades sembla avui molt com ho tenia a mitjans del segle XIX.

Tot això es tradueix en una unitat fluida de passat i present, tan visible en la molsa espanyola esquitxada com en els camins de la gent. Als illencs els agrada parlar del 'temps d'Edisto', una referència a un rellotge indefinible les hores i minuts del qual es mouen més lents que en qualsevol altre lloc. Edisto, diuen, no és tant un lloc com un temps, i un temps, afegeixen els conservacionistes, que, a diferència de les illes properes, s'ha resistit al canvi. Els viatgers senten aquesta misteriosa barreja d'història, patrimoni i paisatge quan passen pel pont llevadís de Dawhoo. Fins i tot l'aire sembla molsa.

Des de la primera incursió espanyola sobre els indis Edistow a la dècada de 1500 fins a la colonització anglesa a la dècada de 1600 fins al desenvolupament del segle XX, cada invasió cultural de l'illa ha estat impregnada per aquest amor per la seva naturalesa exuberant. L'any 1666 l'explorador britànic Robert Sanford va escriure sobre 'els camps de blat de moro florint verd'. 'Maiz' no va ser tan florit. El clima subtropical vaporós va donar lloc a plantacions d'arròs i añil amb noms connectats a la terra: Point of Pines, Prospect Hill. El sòl fèrtil va alimentar la prosperitat.

A la dècada de 1720, Brick House, amb murs de dos peus de gruix per defensar els pirates espanyols, es va convertir en una de les primeres cases pairals construïdes a les colònies, un altre signe de la riquesa agrícola creixent. L'economia terrestre de l'illa va prosperar al llarg de la dècada de 1700. Després, amb la introducció del cotó el 1790, va explotar. El 1825 el cotó de les illes marines era conegut mundialment.

La riquesa de les plantacions derivava, per descomptat, no només de la terra sinó del treball esclau. Edisto va ser un important punt d'entrada a Amèrica per als esclaus, i els terratinents locals van aconseguir els més educats entre ells. Com que molts provenien de l'aristocràcia africana, i perquè l'aïllament reclusiu d'Edisto va convertir tothom cap a dins, les relacions racials eren poc convencionals aquí, fins i tot dins dels límits de l'esclavitud. Per exemple, els esclaus van rescatar i criar el jove Hephzibah Jenkins després que la seva mare morís i el seu pare fos empresonat a la Revolució. Més tard, es va separar del seu marit, el terratinent més gran de l'illa, quan ell es va oposar als seus intents d'establir una església baptista per als seus esclaus, 'la seva gent'. L'any 1810, el foc Edistonian va començar a coure pa en una fleca tabby (tabby és un ciment fet de calç, sorra o grava i petxines d'ostres) per finançar la primera església d'Amèrica fundada per una dona.

Edisto també ha viscut tragèdies i depressió econòmica -milers de parcers negres van ser expulsats després de la Guerra Civil i molts van morir de fam-, però les fluctuacions històriques van derivar principalment de la natura, no de la guerra: es van produir fissures volcàniques després d'un terratrèmol de 1886; l'any 1914 una infestació de gorgot va destruir la base de cultiu restant; els huracans van colpejar l'illa els anys 1865, 1893 i 1940, arrasant comunitats senceres. Fins i tot s'ha suggerit que la preservació rural de l'illa ha estat impulsada menys per la visió que per la pobresa. Sigui quina sigui la raó, ha evolucionat una cultura indígena, una barreja diversa d'influències aristocràtiques, de països baixos i místiques, extreta de la terra i casada amb ella. Avui les riqueses de la seva història es troben en paisatges verges.

Aquesta història s'extreu fàcilment. Durant els meus primers dies a l'illa, vaig recórrer, entre altres llocs, les ruïnes tabby de la fleca de Hephzibah Jenkins i la plantació de Cassina Point, coneguda per les seves xemeneies i les places amb pantalla. Ocupades per tropes federals durant la Guerra Civil, els murs del soterrani de Cassina Point van ser autografiats pels regiments del nord. Avui la plantació és un allotjament i els gargots encara es poden veure.

Altres llocs històrics interessants inclouen l'Old Post Office, construït el 1825 (ara un restaurant gurmet), l'antiga First Baptist Church establerta el 1818 i Steamboat Landing, d'on van sortir els vaixells de vapor per portar passatgers a Charleston. El museu local també conté excel·lents artefactes, manuscrits i històries orals d'esclaus i terratinents.

Després d'explorar els tresors històrics més accessibles, vaig emprendre un recorregut amb cotxe autoguiat. Moltes carreteres d'Edisto s'anomenen 'carreteres col·lectores', no només pel seu valor històric (hi ha molts llocs significatius visibles), sinó perquè mostren vistes excepcionals dels països baixos. Hi ha Wescott Road, netejat l'any 1725, encara sense pavimentar sota el seu dosser original de roures. També vaig gaudir de Raccoon Island Road i la seva vista d'una ginebra de 1850. I el Pine Landing Road, netejat el 1730, oferia una vista impressionant del riu South Edisto.

El meu preferit, però, era Point of Pines. Un camí de terra circular i surrealista, va passar per camps de granja i zones humides que s'evaporaven al mar més enllà. Les garses blaves deambulaven l'una al costat de l'altra amb les vaques, perdurant-se als camps. Jo mateix em vaig quedar molt de temps sota un roure esquat amb molsa penjada a prop del terra. L'arbre era Edisto per excel·lència: pessigat, fantasmagòric, d'un altre món. Hi havia un aquelarre de sis broncoses, i els seus cossos negres de bitlles i els seus gorgoteigs van encobrir l'alzina amb una intenció dolenta i dolenta: era exactament el tipus d'arbre en el qual t'esperaries trobar gossets.

Més tard, al parc estatal de l'illa d'Edisto, vaig caminar quatre milles per un sender molt gastat fins a un antic túmul indi. Aquest camí va oferir una visió íntima de les plantes i la vida salvatge de les illes marines: roures vius, civada marina, herba de dunes, garcetes nevades, cérvols i fang de pluma, una barreja majoritàriament gasosa de plantes mortes, animals en descomposició i fang de la terra vegetal. És inofensiu si entres al fang marró, però (per al teu horror) t'enfonsaràs uns quants peus al pantà de sorra movedissa.

Per fi va arribar l'hora de la platja. Edisto té set milles de platja de sorra pública, perfecta per a la pesca de surf, nedar i prendre el sol. La mateixa platja d'Edisto forma un passadís estret a l'extrem sud de l'illa, ple de cases d'estiueig, però no és en cap cas un complex. Encara és una mica cutre, més o menys igual que fa dues dècades quan menjava marisc al vapor i jugava al pinball a l'antic Pavilion Arcade. Pots unir-te als locals per prendre gambes i cervesa de barril al restaurant Schooner, resistent al temps, abans d'anar a la platja.

La costa és el somni d'un col·leccionista de petxines i fòssils, amb dòlars de sorra, caracolas i estrelles de mar que es poden trobar, així com restes fòssils de camells, mastodonts, tigres amb dents de sabre i Mesohippus, un cavall de tres dits. (La propera illa Botany és la llar d'una font encara més rica i sense explotar de petxines i fòssils; els col·leccionistes interessats haurien de consultar a Mead's Boat Landing sobre el lloguer d'un vaixell privat.)

Finalment, Edisto és un paradís de pescadors. Hi ha tres maneres de pescar aquí: pescar surf a la platja; dels marges del rierol; o des d'un johnboat. Com que les aigües de l'illa no estan contaminades (les gepes negres i grasses dels monticles d'ostres al llarg dels marges dels rierols són tan netes com l'aigua), els pescadors poden gaudir de gairebé qualsevol massa d'aigua. Molts locals simplement fan les seves línies als punts on la carretera principal 174 creua un rierol o una entrada.

Però vés amb compte amb el vell Gullah que diu: 'La majoria dels peixos d'ham no fan hominy sec'. En anglès senzill, això significa: 'El peix que gairebé has enganxat no fa res per un plat de gra'.

Edisto té instal·lacions modernes per a les vacances: un camp de golf, un camp de minigolf, pesca d'altura i botigues de regals. Però per a mi aquestes són diversions i només existeixen com a espectacles secundaris dels principals atractius de l'exploració i la relaxació.

A prop del final de la meva estada, vaig caminar una milla des del pavelló Edisto Beach fins a Jeremy Inlet. Feta de quars triturat i petxines, la sorra era rosa i compactada. Vaig passar per davant de parades de palmeres, cales tancades i senders temptadors cap a la selva esporàdica. Aleshores, el bosc va donar pas a un tram sorrenc i a un llarg pantà baix que transcorregué darrere de la platja, passant pels llocs de nidificació de les tortugues babaues, fins a l'entrada.

La vista des de Jeremy Inlet cap al nord fins a la platja d'Edingsville era espectacular. La marea alta havia reduït la platja a derives de closca. Cap a l'oceà, una grisor granulosa i gruixuda va filtrar pel cel. El vent bufava fort. Les onades es van aixecar, després es van trencar en estelles contra la costa, cada trosset d'aigua entrant en un punt triangular abans de tornar a enfonsar-se a l'oceà. Aquest patró va continuar fins on vaig poder veure. A la llunyania, l'horitzó s'estava al meu voltant, un borrador absorbint el cel, el pantà, l'oceà, la costa, fins i tot la distància. Dempeus sobre aquelles petxines, mirant les ones angoixades, després de nou cap a les palmeres esbeltes i el fons que s'enfonsava, em vaig sentir absolutament esquivat de dimensió.

Ara em vaig situar en el temps d'Edisto, en una intersecció del passat i del present, on mirar l'horitzó es converteix en una tasca devoradora. O, com el propietari de la plantació I. Jenkins Mikell va definir una vegada la veritable essència del temps d'Edisto, 'La vida llavors i hi havia un llarg somni'. Allà l'art d'estar ocupat i no fer res es va portar a un bon punt.'

L'art d'estar ocupat i no fer res: d'això es tracta un viatge al temps que és Edisto.

COM ARRIBAR-HI: American, USAir, Delta i United Express volen de Washington a Charleston, Carolina del Sud, i actualment cotitzen una tarifa d'anada i tornada de 260 dòlars. L'illa Edisto es troba a uns 45 minuts amb cotxe des de Charleston per la ruta 17 al sud fins a la ruta 174 al sud fins a l'illa.

ON ALlotjar-se: Entre les opcions:

Cassina Point Bed and Breakfast (P.O. Box 535, Edisto Island, S.C. 29438, 803-869-2535), una casa de plantació de 1847, amb tarifes de 95 dòlars el doble per nit.

Fairfield Ocean Ridge (1 King Cotton Rd., Edisto Beach, S.C. 29438, 803-869-2561), un complex de 350 acres amb viles d'una, dues i tres habitacions disponibles per llogar per setmana o nit. Els lloguers setmanals comencen a partir de 400 dòlars, incloent cuines totalment equipades, llençols i accés a les activitats del complex; les tarifes diàries comencen a partir de 110 dòlars, quan estiguin disponibles.

Les cases particulars també estan disponibles per a lloguer setmanal. Una casa davant de la platja amb capacitat per a vuit persones té una mitjana de 1.000 dòlars setmanals; les cases fora de la platja oscil·len entre uns 550 i 800 dòlars. Contacteu amb Lyons Co., 101 Jungle Rd., Edisto Beach, S.C. 29438, 803-869-2516.

L'acampada està disponible al Edisto Beach State Park, 8377 State Cabin Rd., Edisto Island, S.C. 29438, 803-869-2156 o 803-869-2756.

sabó de mans per a pells sensibles

INFORMACIÓ: Per obtenir informació històrica sobre Edisto, poseu-vos en contacte amb el Edisto Island Museum, P.O. Caixa 393, Edisto Island, S.C. 29438, 803-869-1954. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb l'Oficina de Convencions i Visitants de Charleston, P.O. Box 975, Charleston, S.C. 29402, 803-853-8000, o la Cambra de Comerç d'Edisto, P.O. Box 206, Edisto Island, S.C. 29438, 803-869-3867.

El periodista Richard Moore és autor col·laborador de 'The Reform of State Legislatures' (University Press of America).