logo

SOBRE A BEVERLY HILLS

Beverly Hills és menys una entitat geogràfica discreta que un estil, una forma de vida, una actitud. Les fronteres són borroses, transcorren amb incertesa a Hollywood, Bel Air, la ciutat de Los Angeles i altres pedaços igualment amorfs de la gran massa metropolitana coneguda per la majoria de nosaltres com 'El Ay'. A l'època de màxima esplendor del món de l'espectacle dels anys 30, la major part de la vida nocturna de la ciutat va tenir lloc a The Strip, una terra de ningú no incorporada entre Beverly Hills i Hollywood. Físicament efervessada i embotida, encara no es pot equivocar del lloc: per posar la vella serra de Gertrude Stein sobre Oakland (equivocada en primer lloc) al cap, hi ha un munt de 'allà'. Camp Beverly Hills, 'Down and Out in Beverly Hills' (el riu no sequitur definitiu), el Polo Lounge de l'hotel Beverly Hills... els noms i les imatges que s'evocan són de peluix, plomes i potents. Un actor amic meu ho diu així: 'Condueixo per Beverly Hills cada dia i sempre em sento pobre quan ho faig. Poder: que defineix el lloc. La gent de Beverly Hills no busca diners; ja el tenen. Van darrere del poder.' És un lloc magnífic i exagerat, i aquest és un moment especialment fantàstic per visitar: Beverly Hills es troba enmig del seu jubileu de diamant de 14 mesos, celebrant el seu 75è aniversari, i les festes són, previsiblement, esplèndides. El lloc no sempre ha estat tan elegant. Fa un segle, les 5,6 milles quadrades de Beverly Hills formaven part del gegant Rancho Rodeo de las Aguas, produint blat, bestiar, oli i llana. Més tard la terra va canviar de mans i es va convertir en un extens camp de fesols. El 1906, la Rodeo Land and Water Co. va comprar la propietat per desenvolupar-la com a subdivisió; la primera casa privada es va construir el 1907, i un esdeveniment important va ser la construcció de l'estuc rosa i l'hotel Beverly Hills folrat de palmeres el 1912. El 1914, la ciutat emergent es va incorporar com a Beverly Hills (després del lloc de vacances del llavors president Taft a Beverly Farms, Massachusetts). Mary Pickford i Douglas Fairbanks es van instal·lar l'any 1920, després del qual les estrelles de cinema van arribar en massa. S.J. Perelman va passar l'estona a Beverly Hills als anys 30 i 40, escrivint novel·les; clavava repetidament la pretensió i l'excés del lloc en els seus escrits, culminant amb aquesta visió de dos broncodis picant un esquelet a l'altura de Sierra Nevada: «Aquest va ser un guionista deliciós», va rumiar el vell, sufocant un eructe. 'Hauries d'anar fins a Beverly Hills per a un com ell'. —Escolta —va dir el seu company—, que malament no necessito res. No ho sé; Suposo que el lloc m'agrada molt, malgrat la seva indubtable vulgaritat i l'aire de snoblesse oblige. És l'excentricitat innocent el que atrau, tant com qualsevol altra cosa. Un altre visitant de vegades, una exmodel, parla de coneguts seus, una parella que va portar una gran casa semblant a un castell a Beverly Hills. Estaven tan ocupats fent festa i guanyant diners que mai no es van mudar; al cap de quatre mesos el local encara estava pràcticament sense moblar; la sala d'estar de la mida d'una pista de tennis només contenia un joc d'escacs, assegut esgarrifós a l'extens pis nu. Les coses finalment es van fer tan esgarrifoses, de fet, que la parella va decidir que la seva mansió de somni estava embruixada i es va dedicar a caçar fantasmes al jardí en plena nit, amb pistoles. Ja n'hi ha prou; Sis mesos després de comprar el local, el van vendre, amb un benefici d'un milió de dòlars aproximadament, i es van traslladar de nou a una casa de camp a l'hotel Beverly Hills. Així va la història, de totes maneres; Beverly Hills és un lloc fantàstic per als mites. Més coneguda, però encara val la pena explicar-la, és la història del príncep de l'Orient Mitjà que va comprar una casa de Beverly Hills fa uns anys i després va començar a pintar la casa com un ou de Pasqua rus. un Valhalla de gawker, especialment Rodeo Drive. Gairebé tothom a l'opulent tram de tres illes hi és per veure, ser vist o ambdues coses. i decoreu els terrenys amb estàtues de nus pintades, eròtiques classificades R en una mena d'Aubrey Beardsley. Les seves millores a la llar van trencar el kitsch-o-meter i van despertar la ira dels seus veïns. Els manifestants i els equips de notícies de televisió van assetjar el Xanadu de l'aficionat, i finalment van expulsar el príncep i la seva família; la propietat surreal va ser immortalitzada a la pel·lícula de Steve Martin 'The Jerk' abans de ser cremada per sabotejadors no identificats. Malgrat aquests contes, l'excentricitat i l'excés no són realment aberracions a Beverly Hills: formen part del cor i l'ànima del lloc, un lloc que venera l'expressió pròpia i té la força per portar-la al límit i més enllà. Quan un propietari d'una botiga a Rodeo Drive va oferir revòlvers daurats per a les matrones que temien lladres fa uns anys, realment no estava colpejant el sobre tradicional local de bon gust. La gent clàssica de Beverly Hills, gent com Charlie Chaplin i Paulette Goddard i Douglas Fairbanks i Mary Pickford, no eren models de consum discret: Witness Fairbanks i l'espectacular Pickfair de Pickford, i la finca de Chaplin a Summit Drive. Un passeig recent per Rodeo Drive va revelar un jersei de dona d'aspecte normal exposat en una botiga, amb una reducció de 1.500 a 1.000 dòlars, estalvi suficient per comprar una caixa de llimacs daurats per a aquell tirador daurat. Tot i així, com he dit, m'agrada el lloc. Vaig passar una estona a la vora de Beverly Hills, a Mulholland Drive, fa un any o dos, treballant en un guió de pel·lícula a la casa d'un productor. Als matins, assegut al porxo, esmorzava amb cafè i bagels i mirava la vall de San Fernando, Studio City, Burbank i la resta, lluint a través del smog i els enormes cims de San Gabriel més enllà. Camineu per l'ornat jardí japonès, passegeu al voltant d'arbusts de flors exòtiques i pins bonsai que valguin el seu pes en billets verds, i hi havia el mateix tipus de gran visió cap al sud: Beverly Hills, baixant a Hollywood, Century City, cap a l'avorrit. Pacífic brillant. A El Ay, l'altitud significa poder, i Beverly Hills, en ser turons, és inconfusiblement un lloc de poder. Quan em cansava d'escriure DISSOLVE TO i FADE OUT, em posava pantalons curts i Nikes i anava a córrer, per Mulholland i per Coldwater Canyon, pel cor dels Hills. Era el país de les meravelles dels corredors. Fins i tot l'aire semblava més ric, d'alguna manera, com la seda crua. El fullatge exuberant era directament sortit d'un Bonnard, magnífic; fent-ho semblar encara més magnífic va ser el coneixement que tot això era realment desert, vessants de chaparral secs convertits en esplèndids jardins, selva amiga, per reg... diners, en realitat. Sempre hi havia molts altres corredors fora. Molts d'ells semblaven vagament familiars, com acostumen a ser els privilegiats, arquetips dels rics i grans; alguns eren el que un amic meu de Califòrnia anomena irònicament 'reals', cares de Variety, el Los Angeles Times, fins i tot TV Guide. Una vegada vaig veure un conegut productor de televisió amb un xandall blau nadó accelerar, llançar-se a través d'una línia de meta imaginària, després caure contra un pal de telèfon i encendre una bazooka d'un cigar cubà amb un somriure de felicitat incomparable. Una altra vegada, vaig fer coincidir passos durant un parell de milles amb una actriu de vídeo força famosa. Obeint les costums locals, vaig fingir desconèixer qui era, i vam parlar de sabates de running, temps i altres coses abans de separar-nos al nord de Santa Monica Boulevard. Malgrat els diners i la brillantor, és un lloc molt agradable. En una altra visita a Beverly Hills, aquesta vegada, a El Ay, l'altitud significa poder, i Beverly Hills, al ser turons, és inconfusiblement un lloc de poder. a l'apartament d'un amic fotògraf, vaig conèixer gent nova cada cop que em donava la volta, cap d'elles avorrida. Recordo que vaig girar una cantonada d'un dels carrers tortuosos, el meu amic al volant, i gairebé em va tocar un descapotable vermell tomàquet amb quatre dones boniques a dins. Va resultar que coneixien el meu amic: els havia fet una foto per a la portada d'un àlbum o un dossier de premsa (eren cantants de gospel convertits en aspirants a estrelles del pop). Van tornar d'una sessió d'enregistrament, van dir, i quan el meu amic els va preguntar què havien cantat, van baixar del cotxe, allà mateix al mig del carrer, es van posar en fila, van xocar els dits fins que estaven sincronitzats i cantaven un cor en una magnífica harmonia a tota gola. Quan van acabar, vam aplaudir; van fer una reverència, van tornar al seu descapotable i van marxar cap a la posta de sol. Les coses on es fan els somnis: Beverly Hills. En el seu nivell més pecuniari, Beverly Hills pot ser relativament inaccessible. El meu amic actor Paul ho resumeix així: 'O tens prou diners per comprar a Rodeo Drive cada dia, prou diners per comprar-hi una o dues vegades l'any, o només has d'aparadorar'. Els béns immobles a Beverly Hills són tan cars: el valor de la propietat de la ciutat s'estima en més de 5.000 milions de dòlars i una sèrie de cases es venen entre els 2 i els 8 milions de dòlars, que la nova tendència entre els membres del conjunt d'Aaron Spelling consisteix en d'enderrocar grans cases antigues, destruir els terrenys i construir-hi des de la línia de la propietat fins a la línia de la propietat, o tan a prop com sigui possible: mansions amb jardins interiors, garatges encastats, pistes de bitlles, estudis de gravació, sales de projecció... Luxós, Segur, però amb poc de l'encant dels vells gespes i jardins. Per sort, hi ha més al lloc que tot això. Beverly Hills pot ser car, però segueix sent un bon lloc de vacances. Hotels com el Beverly Hills i el Beverly Wilshire poden ser cars, però realment no són massa cars; al cap i a la fi, són icones, institucions. La ciutat té molts llocs raonables per menjar i beure. Tampoc costa res, i el lloc és un Valhalla de gawker, especialment Rodeo Drive; gairebé tothom a l'opulent tram de tres illes hi és per veure, ser vist o ambdues coses. 'Pots mirar la millor cirurgia plàstica que hagis vist mai', diu un habituat de Rodeo Drive, 'i és tan bona que ni tan sols sabres que l'estàs mirant'. Pells, joies, Bentley, gossos de disseny, botes de vaquer d'espècies en perill d'extinció, rellotges de 20.000 dòlars que fan una Declaració i potser mantenen una mica de temps al costat... Tots són aquí, a piques. Beverly Hills també és un paradís per als curiosos de l'arquitectura, des de l'antic castellà/deco de l'Ajuntament i l'hotel Beverly Hills fins a les botigues fresques i fresques i les mansions massives i brillants del present. Moltes persones familiaritzades amb Beverly Hills diuen que té un aire peculiarment seductor, alhora atractiu i perillós. Crec que això és cert. La combinació del que algú va anomenar 'diners ràpids i diners vells', l'electricitat boja del món de l'espectacle, l'escena de veure i ser vist a Rodeo Drive, al Polo Lounge, al voltant de la piscina del Beverly Hills Hotel, tot contribuir-hi. Hi ha una sensació d'oportunitats il·limitades i perills igualment sense fons; per cada Star Is Born hi ha un Sunset Boulevard, i tothom ho sap. Aquesta atmosfera única de Beverly Hills es remunta a molt de temps, a l'Edat d'Or del lloc. Durant l'era dels grans estudis de Hollywood, Beverly Hills va ser l'escenari d'alguns dels triomfs més cridaners i de les tragèdies més tristes i desagradables. Bing Crosby i la seva dona Dixie es van precipitar als Saks locals per comprar un bressol i un edredó per al seu encient caniche Topsy, i Errol Flynn i els seus amics van anar de festa com si no hi hagués un demà. El costat fosc també estava ocupat; Penseu en Lupe Velez, una estrella que es va esvaint, trobada morta d'una sobredosi de Seconal al bany de Casa Felicias, la seva patèticament mal anomenada mansió a North Rodeo Drive. Realment no ha canviat gaire: potser Errol Flynn no està perseguint estel·les al voltant de la seva piscina a Mulholland Drive, i els ídols de la pantalla ja no ho fan cada dissabte a la nit a The Strip, observats per columnistes de xafarderies d'ulls de gimlet, però l'atmosfera és bàsicament el mateix. La majoria de les magnífiques cases antigues encara hi són: rastrejar les famoses finques d'estrelles de cinema és una bona excusa per fer una excursió a peu pels turons, i la sensació de glamur encara és prou gruixuda com per escampar-se en brindis. I encara hi ha aquella dèbil, gairebé imperceptible olor de perill. Beverly Hills segueix sent un lloc amb més de la seva quota de negocis arriscats; no seria Beverly Hills sense aquell petó de la promesa daurada i el vague desastre al dolç aire de Califòrnia. Rob Schultheis informa des de l'Afganistan i treballa en diversos projectes cinematogràfics en el seu temps lliure. FORMES I MITJANS Aquest és un moment especialment bo per visitar Beverly Hills: la ciutat es troba enmig del seu jubileu de diamants de 14 mesos, festes que celebra el seu 75è aniversari. El pastís d'aniversari de sis tones ja s'ha menjat, però encara queda molt per arribar. Durant la primavera i l'estiu, una sèrie d'esdeveniments mensuals 'Beverly Hills Salutes the World' es centraran en la música, les arts i la gastronomia de Malàisia (març), Tailàndia (abril), Itàlia (maig), Singapur (juny), França ( juliol), Austràlia (agost) i Japó (setembre). Entre els esdeveniments programats: 25-26 de març: MalaysiaFest '89 al Beverly Gardens Park, amb actuacions culturals, fira gastronòmica, esdeveniments esportius i demostracions d'arts marcials. 13 d'abril: un torneig de golf, el Songkran Open, al Los Angeles Country Club. Del 19 al 30 d'abril: Festival de menjar tailandès al Regent Beverly Wilshire Hotel. Altres celebracions d'aniversari properes inclouen: del 20 al 21 de maig: Affaire in the Gardens, un festival d'arts i manualitats amb més de 200 expositors i grups d'arts escèniques, al Beverly Gardens Park, al Santa Monica Boulevard entre Crescent i Rodeo Drives. Del 9 a l'11 de setembre: un cap de setmana de 'Celebració de l'estil' amb un espectacle de moda amb 20 millors dissenyadors, un festival del restaurant 'Taste of Beverly Hills' i una exposició de fragàncies, tot celebrat en llocs diferents de la ciutat. ATRACCIONS PERMANENTS: Beverly Gardens, un cinturó verd de dues milles al llarg de Santa Monica Boulevard, compta amb plantes exuberants i una font elèctrica (espectacles d'aigua cada nit); la seva col·lecció de cactus i suculentes es considera una de les millors del sud-oest. Bo per córrer i veure la gent. Virginia Robinson House and Gardens (1008 Elden Way, darrere del Beverly Hills Hotel, 213-276-5367) és una de les poques grans finques de Beverly Hills obertes al públic. El jardí de 6,2 hectàrees que envolta la casa, la piscina i el pavelló inclou més de 1.000 espècies de plantes tropicals i subtropicals, incloses palmeres i figueres reials rares, plataners i roses. Greystone Mansion and Park (905 Loma Vista Dr., 213-550-4864) va ser construït el 1928 per Edward Laurence Doheny Sr. i ha aparegut en pel·lícules com 'War and Remembrance', 'Murder She Wrote' i 'The Witches'. d'Eastwick. La mansió encara no està oberta al públic, però podeu passejar pels jardins per gaudir d'unes magnífiques vistes de Beverly Hills, L.A. i el Pacífic. Obert cada dia, de 10 a 17 h. Rodeo Drive, el tram de tres illes entre Wilshire i Little Santa Monica Boulevards, és una elegant mostra de botigues (Giorgio, Cartier, Gucci i altres), decoracions i compradors. L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques (8949 Wilshire Blvd., 213-278-4313), a més de lliurar els Oscars cada any, acull una de les biblioteques cinematogràfiques més grans del món, amb més de 15.000 llibres, 1 milió de fotografies i arxius. 40.000 pel·lícules. També es presenten exposicions de vestuari i escenografia. Obert dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 16.30 h. Tuesday Night Gallery Walk, celebrat el primer dimarts de cada mes per la Beverly Hills Art Galleries Association. Catorze galeries de la zona del Triangle d'Or estan obertes fins a les 22 h. Cada mes es mostren les millors obres d'art d'un país diferent. 7 de març: Malàisia. 4 d'abril: Tailàndia. Truqueu al (213) 550-1011. ON ALlotjar-se: Beverly Hills pot ser car, però segueix sent un bon lloc de vacances. Hotels com el Beverly Hills i el Beverly Wilshire poden ser cars, però, després de tot, són icones, institucions. Hotel Beverly Hills, 9641 Sunset Blvd., (213) 276-2251. Aquest llegendari hotel d'estuc rosa és la llar de la indústria del cinema, el poder esmorzar i el famós Polo Lounge. Els dobles funcionen des de 195 dòlars. Regent Beverly Wilshire Hotel, 9500 Wilshire Blvd., (213) 275-5200 (800-421-4354 per a reserves). Recentment reformat. Els dobles comencen a 190 dòlars. Beverly Hilton, 9876 Wilshire Blvd., (213) 274-7777 (800-445-8667 per a reserves). L'Hilton ha estat sotmès recentment a una ampliació i renovació de 30 milions de dòlars. Els dobles van de 175 $ a 215 $. L'Ermitage, 9291 Burton Way, (213) 278-3344 (800-424-4443 per a reserves). 130 suites. Els dobles comencen a 255 dòlars. ON MENJAR: els restaurants de Beverly Hills van des de petites cafeteries fins a restaurants il·lustres. Molts són força raonables: The Cheesecake Factory (364 N. Beverly Dr., 213-278-7270) i ​​Ginger Man (369 N. Bedford Dr., 213-273-7585) ofereixen dolços meravellosos; Prego's (362 N. Camden Dr., 213-277-7346) cuina una cuina italiana excel·lent. Els coneixedors descriuen RJ's (252 N. Beverly Dr., 213-274-3474) com el Rolls-Royce dels bars esportius, amb les seves cabines còmodes i espaioses, televisors de pantalla gran, una varietat enciclopèdica de begudes alcohòliques internacionals, closca de cacauet... pisos coberts i habituals 'normals'. El Polo Lounge (9641 Sunset Blvd., 213-276-2251) pot definir el terme 'dinar potent', però també podeu prendre una copa informal i relaxada al Tribeca (242 N. Beverly Dr., 213-874). -2322), amb la seva llarga barra de fusta, i no parlar ni pensar en negocis o poder en absolut. MIRACIÓ DE LES ESTRELLES: des que Mary Pickford i Douglas Fairbanks van construir 'Pickfair' al 1143 Summit Dr., les estrelles de cinema han gravitat a Beverly Hills. Segons l'Oficina de Visitants de la ciutat, Caffe Roma (350 N. Canon Dr., 213-274-7834) és un dels favorits dels habituals Kirk Douglas, Mickey Rourke, Mel Brooks i Anne Bancroft. Jaclyn Smith, Joan Collins i Eva Gabor es diuen que es troben entre les celebritats que es vesteixen a Saint Laurent Rive Gauche. Moltes de les estrelles esmentades, i les puntuacions més, viuen a les mansions de Beverly Hills. La llista de residents famosos de l'Oficina de Visitants inclou Warren Beatty, Jacqueline Bisset, George Burns, Michael Caine, Lucille Ball, Linda Evans, Joan Rivers, Harrison Ford, Ann-Margret, Dean Martin, Jack Nicholson, Victoria Principal, Lionel Richie, Frank Sinatra. i Jon Voight. VISITES: The Beverly Hills Visitors Bureau (800-345-2210) ofereix visites individuals i en grup per Beverly Hills. Els recorreguts gratuïts amb carro es fan cada hora, de dimarts a dissabte, de 10 a. m. a 6 p. m., recollint passatgers a la cantonada de Dayton Way i Rodeo Drive. El recorregut dura una hora i porta els genets a través de zones comercials i residencials, des de Rodeo Drive fins a algunes de les parts més boniques de la comunitat. I per una tarifa, docents uniformats anomenats Ambassadears dirigiran visites guiades a la botiga, 'experiències de compres i bellesa' durant un dia i visites personalitzades per les principals atraccions. El cost és de 8 $ per hora si us allotgeu en un hotel membre. Hollywood on Location (8644 Wilshire Blvd., 213-659-9165) publica una 'Llista d'ubicacions' cada dia laborable a les 9:30 del matí indicant on i quan es filmen sèries de televisió, pel·lícules i vídeos musicals aquell dia i nit a Beverly Hills i als voltants. i Los Angeles. S'enumeren una mitjana de 35 ubicacions; podeu començar el recorregut autònom en qualsevol moment fins a les 16:30, ja que l'acció es desenvolupa fins ben entrada la nit. La tarifa de 29 dòlars cobreix la llista i els mapes que indiquen els llocs. INFORMACIÓ: Oficina de Visitants de Beverly Hills, (800) 345-2210.

obesitat infantil als EUA