logo

VIATGE ESPACIAL A LES CARRETERES DE NEBRASKA, AMÈRICA PETITA EN EL MILLOR MILLOR

La meva intenció era bastant senzilla: recórrer els passos del segle XIX dels pioners de la granja dels Estats Units, aquella banda d'ànimes aventureres que va trencar per primera vegada l'herba alta de les Grans Planes, va patir dificultats llegendàries i, finalment, va fundar un increïble imperi agrícola. Vaig pensar que era bastant alt de mi, però com passaria el temps en unes vacances de cinc dies al centre de Nebraska? Sí, unes vacances a Nebraska. Els meus amics em van dir que ningú no es va de vacances a Nebraska. No hi ha res més que planes, camps de blat de moro i vaques. Gairebé els vaig creure, tot i que hauria d'haver sabut millor: vaig néixer a Nebraska. Però havia estat fora durant molts anys, dècades, realment, i a poc a poc vaig acceptar la idea errònia que no hi havia res a veure ni a fer entre el riu Mississipí i les Muntanyes Rocalloses, excepte anar-hi de pressa. Afortunadament, vaig tenir l'oportunitat de quedar-me, i vaig trobar una bellesa tranquil·la i un ric patrimoni històric que primer em va sorprendre i després em va captivar. També em vaig trobar amb Tub's Pub, un restaurant acollidor i rural al petit Sumner que serveix un sopar complet de bistec: tall tendre i saborós, patata al forn, amanida gran i panets calents, tot per només 8 dòlars. Això també semblava bastant sorprenent. Fins i tot a Nebraska a preus moderats, és una ganga. La decoració és autèntica de la cerveseria. Les taules estan nues, els tovallons de paper i els locals acudeixen al lloc. Nebraska és una carretera d'Amèrica llunyana dels camins turístics habituals, cosa que és agradable perquè un visitant és rebut com algú especial. No vagis a buscar complexos turístics o fondes de luxe. En canvi, l'atractiu de Nebraska està en les moltes idees delicioses que ofereix als viatgers interessats en com van viure els seus avantpassats. El meu objectiu inicial, alt o no, va resultar molt gratificant. Un dia, vaig visitar una de les primeres parcel·les de 160 acres concedides als colons en virtut de la famosa Homestead Act de 1862, que va obrir les Grans Planes a l'agricultura. Ara, oficialment, un parc nacional, el Monument Nacional Homestead a Beatrice, va cridar amb una exuberant praderia d'herbes altes on els grups d'herba índia i de canvi creixen més alt que el vostre cap. Una ruta de senderisme de 2 1/2 milles passeja per un paisatge ondulant que ara sembla com havia de tenir quan van arribar els primers vagons. Un altre dia, vaig xerrar amb Philip Dowse, de 80 anys, de la petita Comstock, que va créixer en una modesta casa de gespa que ha restaurat i obert als turistes com a recordatori estrany de l'experiència pionera. Com que els arbres eren escassos a gran part de Nebraska, molts dels primers colons van tallar blocs de gespa de 100 lliures de la praderia per construir les seves primeres cases primitives. Les estructures eren robustes i eficients energèticament: càlides als hiverns freds de la praderia i fresques sota un sol abrasador, però la brutícia seca que cau del sostre va resultar un problema constant de neteja. Em va dir que la mare de la Dowse s'enduia muselina per sobre del cap, que treia dues vegades l'any per rentar-la. Durant anys, la casa de la família Dowse només tenia un terra de terra. Les meves activitats històriques també em van portar a un fort d'infanteria excel·lentment conservat -- Fort Hartsuff, ara un parc històric estatal prop de Burwell -- que es va establir el 1874 per protegir els propietaris dels atacs indis, i a una gran casa de terra india de Pawnee -- el Els pawnees eren amables amb els colons, que es troba als terrenys del Museu Stuhr del Pioner de la Prada a Grand Island. A prop hi ha la casa de la infància de l'actor Henry Fonda. Fonda va néixer a Grand Island, i la petita cabana amb estructura de fusta que va donar és un dels nombrosos edificis originals que s'han traslladat al Museu Stuhr per formar una ciutat pionera recreada anomenada 'Railroad City, Nebraska'. Vaig conduir quilòmetres per les carreteres del centre de Nebraska poc transitades per arribar a aquests llocs i, a mesura que ho feia, em vaig trobar cada cop més impressionat per la bellesa del paisatge. La immensitat dels espais oberts és increïble. Per a alguns, aquest buit pot ser estupefactori: els arbres són tan pocs que gairebé es poden comptar i les granges estan àmpliament esteses. Tot Nebraska, gairebé el doble del quilometratge quadrat de Virgínia, només té uns 1,6 milions d'habitants. Però vaig trobar que la solitud era un alliberament del clam quotidià i el desordre de la vida urbana. Fa volar l'esperit. I, tanmateix, hi havia molt per veure sorprenentment. Bona part de la terra es dedica a la pastura per a la ramaderia, i l'herba arrossegada pel vent que creix en totes les tonalitats de verd és una perspectiva constantment agradable. Una vegada vaig passar per davant d'un grup de vaquers a cavall que guardaven bestiar per la vora d'un barranc. Podria haver estat una escena de fa un segle. Incomptables rierols passegen pel camp i l'estat està esquitxat abundantment de llacs i estanys, molts oberts al públic per pescar, nedar i navegar. Els seus marges ombrívols són un respir del sol. A la distància borrosa, les torres massives d'estructures d'emmagatzematge de gra semblen castells medievals escampats per l'horitzó. La famosa autora Willa Cather, que va néixer a Virgínia però va créixer a Red Cloud, al centre-sud de Nebraska, sovint va escriure sobre la seva vida al poble fronterer de la frontera de Kansas. Recordant la seva primera trobada amb la praderia quan tenia 9 anys quan la seva família va arribar l'any 1883, va dir una vegada a un entrevistador: 'Aquest país era majoritàriament pastures salvatges i tan nu com el dors de la teva mà'. Jo era petit, enyorat i sol, i la meva mare tenia nostalgia i ningú ens va fer cas. Així que el país i jo ho vam sortir junts i, a finals de la primera tardor, aquell país d'herba peluda m'havia agafat amb una passió que mai he pogut sacsejar. L'atractiu autosuficiència reflectida en les paraules de Cather era característica de molts dels primers residents de Nebraska, i em va fer buscar a Red Cloud les seves novel·les de Nebraska que m'havia trobat a faltar. La cita està inscrita en una placa al cim d'un turó amb vistes a Willa Cather Memorial Prairie, una extensió de 610 acres de terra arrugada que s'està cultivant com un altre exemple de com era la praderia quan només la sabien els indis. Aquest parc de prades s'hi pot arribar fàcilment a uns quatre quilòmetres al sud de Red Cloud, que encara no és molt més gran que un poble (població, 1.300). Red Cloud va aparèixer a molts dels llibres de Cather amb noms de ficció, com Frankfort, per exemple, a 'One of Ours', pel qual va guanyar el premi Pulitzer, i com a Hannover a 'O Pioneers!', el seu primer gran èxit. Amb una guia a peu a la mà, encara podeu veure molts dels llocs que va descriure, i diàriament s'ofereixen visites guiades a la seva modesta casa. Em vaig unir a una classe de literatura anglesa de secundària de la ciutat propera de Wilcox. Semblaven més interessats en l'estreta habitació del dormitori de dalt que comparteixen els sis germans i germanes menors de la Cather. Tenia el seu propi petit forat fora del dormitori. Les petites ciutats de Nebraska, entre elles Red Cloud, em van desconcertar al principi. Alguna cosa no anava del tot bé. Suposo que esperava ciutats fantasmes esvaïdes pel temps que s'aferraven a la vida en un regne de vegades dur. No del tot. És cert que són petits, molts amb poblacions de centenars o milers molt baixos. Però sembla que encara tenen molta vida. Molts, com la concorreguda Göteborg al riu Platte i Ravenna i Broken Bow al nord, són oasis a la praderia a l'ombra d'arbres, atractius i acollidors. Amb el temps, em vaig adonar del que em preocupava. Tots semblaven exactament com a 'Main Street U.S.A.' a Disneyland, tret que Mickey Mouse no estava a la vista. Normalment, el centre de la ciutat és un bloc pavimentat de maó o dos revestits d'edificis de maó vermell de principis de segle. Al carrer hi ha el City Park, i al seu voltant una col·lecció de cases antigues sovint boniques, la majoria d'elles en bon estat de conservació i situats en jardins ben cuidats. Els carrers estan nets i ningú té problemes d'aparcament. Al principi, vaig fer una parada uns minuts per passejar per tantes ciutats com podia. Göteborg (3.500 habitants) té una autèntica estació de Pony Express exposada al seu parc municipal, i just a la carretera hi ha un petit llac preciós amb una platja per banyar-se. Vaig entrar a la Daylight Donut Shop a Lake Avenue, el carrer principal del centre de la ciutat, per berenar a mig matí i el lloc estava ple de botiguers locals, agricultors dels camps de blat de moro i mestresses de casa amb nens d'educació infantil a remolc. Els avisos de l'obra de l'escola secundària -Shakespeare- van empapel·lar les parets, i tothom ho coneixia. Era la per excel·lència dels pobles petits d'Amèrica. L'agricultura i la ramaderia formen part tant de la vida de Nebraska que és difícil visitar-la durant més d'un parell de dies i no intrigar-se almenys una mica per aquestes dues grans indústries. Així doncs, seguint el consell dels meus cosins agricultors, vaig passar dissabte al matí a 'Gateway', una important mostra d'equips agrícolas que se celebrava cada primavera al recinte firal del comtat de Buffalo a Kearney. Va ser la millor cosa següent a una fira del comtat, i la major part de la ciutat va resultar. La banda de l'escola venia entrepans de barbacoa, els nens de la granja trotaven els seus millors porcs i vaquetes per ser jutjats i la companyia de cervesa Coors va desfilar el seu equip de cavalls de tir belgues. Però per a un noi de la ciutat de molt de temps com jo, l'atracció més interessant va ser la gamma d'equips agrícolas, algunes d'elles grans maquinàries tan grans com una casa. Quan era un jove als anys 40, ajudava al meu oncle a recollir blat de moro a la seva granja de Pleasanton, a uns 18 milles al nord. El seu equip de cavalls tirava d'un vagó, i ens arrencàvem les orelles amb la mà i les tirava. Quan arribava l'hora d'avançar, l'oncle Pete feia un cop de llengua i els cavalls ho entenien. Per fer el mateix avui, els meus cosins ara han de comprar collidores de 140.000 dòlars amb pneumàtics més alts que un home adult. Amb les boques que piquen les tiges de blat de moro de 15 peus d'ample, semblen vehicles d'atac de monstres d'una pel·lícula 'Star Wars'. Bé, els meus cinc dies van anar més ràpid del que mai m'havia imaginat, i quan va arribar el moment de marxar no havia estat a prop d'esgotar les coses per fer només en aquesta part de Nebraska. El Midwest és prou diferent de la resta d'Amèrica com per entretenir-se simplement veient on i com viuen altres persones. Però la regió, inclòs el centre de Nebraska, també ha estat fonamental en el creixement del país, i aquesta història històrica és igualment divertint. Per alguna raó, tenia el cor posat a veure una casa de gespa. Quan vaig créixer al centre de Nebraska, els anys de l'escola primària, havia escoltat històries sobre la dura vida dels primers colons i mai les havia oblidat, i, per descomptat, les cases de terra ocupa un lloc destacat a 'My Antonia' de Cather. Els fullets informatius de l'oficina de turisme de Nebraska em van enviar primer a Göteborg, al riu Platte, on, sí, hi ha una casa de gespa. Però es va construir fa només un any com a exemple de museu. Prou interessant, però encara no hi havia una autèntica casa de gespa? Dirigiu-vos al nord cap a Broken Bow, em van avisar, on el marcador històric de la gespa del palau de justícia del comtat de Custer informa que la ciutat es troba al centre del que es va conèixer com la 'frontera de la casa de gespa'. A causa de l'escassetat d'arbres, els colons van construir gairebé totes les estructures de gespa, incloses botigues, escoles, esglésies, graners, bressols, galliners i corrals. Una escola de gespa estava en ús a Nebraska fins al 1941. Broken Bow --anomenat així per un arc indi descartat que es trobava al lloc original-- es troba just a l'est del famós meridià 100, que travessa el centre de Nebraska. A l'est del meridià, les pluges generalment són suficients per a l'agricultura; a l'oest hi ha les regions més seques on floreix la ramaderia però no els arbres. Immediatament a l'oest de la ciutat (una població de 4.000 habitants) es troba el Sandhills Country de Nebraska, 18.000 milles quadrades de praderia ondulada que és bellament pintoresca en la seva immensitat de buit. A Broken Bow, vaig saber que encara existeixen diverses estructures de gespa, i la millor d'elles és la casa de gespa Dowse a unes 25 milles al nord-est a Comstock. Les últimes tres milles passen per una carretera de grava d'un sol carril que sembla endinsar-se tan profundament al cor de Nebraska que creus que condueixes a una edat anterior. No em vaig equivocar de casa quan finalment hi vaig arribar. Es troba sol en un bosc d'alzines. A la part posterior s'aixeca un turó alt i cobert d'herba. Al davant, a través dels camps, hi ha el serpentejant riu Middle Loup. Philip Dowse estava fora tallant la gespa. 'Els meus pares van construir aquesta casa l'any 1900', va dir, dempeus a la porta de la modesta estructura rectangular. 'No estaven casats quan van començar, però sí quan van acabar. Aquí van viure tota la seva vida matrimonial. Jo vaig néixer aquí, els meus dos germans grans i els meus dos germans petits també. El seu pare va arribar a Nebraska en un vagó cobert. El germà gran Dowse va viure a la casa fins al 1959. Després d'això, va quedar buida i es va deteriorar fins que, el 1982, Dowse va decidir restaurar-la. 'Si no es fes una mica d'esforç', va dir, 'no quedaria cap història'. No cobra cap entrada, però hi ha una caixa si voleu donar alguna cosa per al manteniment. Els pioners generalment construïen els seus 'soddies' tallant grans blocs de gespa de la praderia: potser tres peus de llarg, un peu i mig d'ample, tres polzades de profunditat i un pes de fins a 100 lliures. Les arrels ben teixides de les herbes espesses mantenien la brutícia al seu lloc. La gespa va funcionar millor, va dir Dowse, un granger jubilat, si l'apilaves cara avall. Molts colons van desmuntar els seus vagons per utilitzar la fusta com a sostre. A la part superior hi van anar més trossos de gespa. Amb els anys, la família Dowse va fer millores a la seva casa d'1 1/2 pisos, afegint un terra de fusta, arrebossant les parets a l'interior i recobrint l'exterior amb formigó. Tanmateix, gran part del guix i el formigó s'han ensorrat i són visibles grans extensions dels blocs de gespa. Encara podeu veure l'herba seca, de cara avall fila rera. L'estructura era prou sòlida per suportar un potent tornado el 1941. L'únic dany, va dir Dowse, va ser el vidre. 'El vent va agafar un cavallet de serra fora i el va llançar per la finestra i va trencar un mirall a la paret'. Dowse, que viu a un parell de quilòmetres de distància, es burla d'alguns dels relats de dificultats, tot i que recorda que cada vegada que ell o els seus germans estaven ferits havien de suportar un passeig de 18 milles amb tauler fins al metge de Burwell. La manca d'aigua corrent, llum o telèfon no va ser un problema, va dir, 'perquè ningú més en tenia'. El que va estimular l'assentament de Nebraska i gran part del Pròxim Oest va ser la Homestead Act de 1862, que durant diverses dècades va prometre als colons 160 acres de terra lliure del domini públic sempre que hi visquéssin i hi treballessin durant cinc anys. Un gran nombre de veterans de la Guerra Civil van ser dels primers pioners, seguits per onades d'immigrants d'Escandinàvia i d'altres països europeus. Daniel Freeman va ser un dels primers sol·licitants, i és la seva reivindicació just a l'oest de Beatrice que s'ha convertit en Homestead National Monument. El lloc està ben a l'est del meridià 100, la qual cosa significa que normalment plovia molt. Un petit bosc i un rierol corrent, Cub Creek, van atreure a Freeman al lloc. Tenia prou fusta per construir una cabana de troncs. Una cabana similar d'una granja propera s'ha traslladat al parc i s'ha moblat com haurien pogut fer els Freeman durant els seus primers anys a la granja. L'enorme impacte de la Homestead Act s'explica a les exposicions d'un petit però molt bon museu al centre de visitants. Més de 100.000 propietaris van fer reclamacions a Nebraska. Molts ho van aconseguir, però molts van fracassar a causa de la sequera, els incendis de l'herba de la praderia, les llagostes, els hiverns durs i la soledat de vegades insuportable de la praderia. Els primerencs i els especuladors sovint obtenen les millors terres. Entre els objectes exposats al museu hi ha un collar de cavall teixit amb closques de blat de moro. 'L'equipament per a un cavall era molt car', explica el cartell que l'acompanya. 'Els colons redueixen els costos on podien'. L'enginy més estrany és un mangle pioner que s'utilitza per planxar roba: és tan gran com un piano de cua. Una pantalla de vídeo mostra com funcionava. Les dones de la llar van embolicar el rentat de la setmana al voltant d'uns rodets gegants, que es van col·locar després al mantell. Es van col·locar pedres pesades (400 lliures o més) al damunt i la roba es va enrotllar per sota. Pel que sembla, el pes va eliminar la necessitat de calor. Ho creieu o no, diu el museu, la planxa es podria fer en 10 minuts d'aquesta manera. Una guia impresa de la praderia d'herbes altes de Homestead explica que les extenses praderies del mig oest dels Estats Units es divideixen en tres regions, segons determina la quantitat de pluja que van rebre. L'herba alta va créixer des d'Indiana fins a l'est de Nebraska, on les pluges van caure amb més intensitat; a l'oest més sec de Nebraska hi havia les herbes de mida mitjana, i més enllà la praderia àrida d'herbes curtes. El que veus ara al Monument Nacional Homestead, diu la literatura del parc, no és més que 'un fragment de la praderia d'herbes altes que tots els propietaris coneixien'. Mirant cap a l'horitzó, no veien més que un mar d'herba animat pel vent.' Crec que encara pots fer-te una idea de com era. Un altre element important de la vida primerenca a la praderia eren els indis, els habitants originaris. És un aspecte que vaig seguir al Museu Stuhr de Grand Island, que té una bona col·lecció d'artefactes indis de les planes, així com l'enorme rèplica d'una casa de terra Pawnee que habitualment allotjava de 30 a 40 persones, i de vegades els seus cavalls. Però els indis i els colons es van enfrontar inevitablement, i aquest trist capítol del passat pioner s'explica a parcs històrics com Fort Hartsuff i Fort Kearny. Poc en queda avui del fort Kearny original, que el 1848 va ser el primer dels forts construïts al llarg del camí d'Oregon per protegir els viatgers. Més tard es va convertir en una diligència i una estació de Pony Express i un lloc d'escenificació per a campanyes contra els indis. Encara una visita assenyala l'enorme importància del riu Platte per als pioners, que van seguir el curs del Platte en el seu camí cap a l'oest. A prop, a l'àrea recreativa estatal de Fort Kearny, teniu una vista especialment agradable d'aquest riu inusual. El Platte neix a les Muntanyes Rocalloses i flueix cap a l'est a través de l'estat fins a la seva desembocadura al Missouri. Es descriu habitualment com 'una milla d'ample i una polzada de profunditat', i això no és inexacte, tot i que el mes passat vaig veure dos homes joves travessar-lo i el flux era almenys fins als genolls en algunes parts. El Platte és un riu trenat en què diversos canals teixeixen una cadena de plata que està trencada per innombrables bancs de sorra i illes sufocades per arbustos. Des de mitjans de febrer fins a abril, els bancs de sorra són el lloc de repòs de milers de grues de sorra exòtiques que fan la seva migració anual cap al nord. Un dels millors llocs per veure'ls és des del pont de la passarel·la de taulons que creua el Platte a l'àrea recreativa de Fort Kearny. Vaig arribar massa tard per veure les grues, però el riu en aquest tram verge tenia el seu propi atractiu. També semblava que per als masovers encara havia de tenir-ho. Vaig descansar més d'una hora al costat del riu, semblant tan lluny de la civilització com els pioners havien de pensar, i em vaig explicar quantes vegades havia estat capaç de posar-me en els seus passos. Pel que havia viscut en cinc dies ràpids, sembla que els nebraskans estan fent una bona feina per preservar elements importants dels seus orígens. Per concloure la meva odissea històrica, però, cal dir una cosa més. Fins a aquest punt he evitat educadament esmentar-ho, tot i que forma part molt de la vida de Nebraska. A la granja i al bestiar, vaig descobrir, poques vegades estàs molt lluny de l'olor dels fems, almenys jo mai. Segurament, els pioners també l'han d'haver olorat. Probablement s'hi van acostumar, i jo també. FORMES I MITJANS En la meva visita de cinc dies al centre de Nebraska, vaig recórrer més de 900 milles, que és molt. Però no eren quilòmetres durs. A la carretera interestatal 80, la ruta principal d'est a oest que paral·lela al riu Platte, les carreteres principals estan majoritàriament buides. El trànsit mai va ser un problema. Vaig conduir quilòmetres alhora sense veure un altre vehicle que viatjava en cap direcció. Principalment vaig fer excursions d'un dia des de Kearney, escollida per la seva ubicació convenient a la I-80 i perquè és una de les poques ciutats centrals de Nebraska amb una gran quantitat d'allotjaments turístics. Lluny de la I-80, algunes de les ciutats més petites no tenen ni un sol motel. COM ARRIBAR-HI: Lincoln, la capital de l'estat, té l'aeroport gran més convenient al centre de Nebraska. Des de Washington, United Airlines vola a Lincoln amb una connexió a Chicago. TWA fa el viatge amb una connexió a St. Louis. Actualment, TWA cotitza una tarifa d'anada i tornada de 268 dòlars, basada en una estada de dissabte a la nit. El bitllet no és reemborsable. Com que les distàncies en cotxe són molt grans a Nebraska, assegureu-vos de tenir un cotxe de lloguer que inclogui quilometratge il·limitat. Per fer-ho, és possible que hagis de llogar durant un mínim de cinc dies. ON ALlotjar-se: les guies d'allotjaments únics i pensions pintoresques semblen deixar en blanc el centre de Nebraska. La vostra elecció més fàcil pot ser un motel en una de les grans comunitats al llarg de la I-80, com ara Grand Island, Hastings (una mica al sud), Kearney i North Platte. Cadascun d'ells és interessant per si mateix, i cadascun és una bona base des d'on sortir a les excursions d'un dia. Em vaig allotjar a un Holiday Inn acceptable a Kearney a una tarifa (amb impostos) de 56,71 $ per nit. Disposa d'una piscina coberta. Les cartelleres exteriors indicaven que alguns motels veïns eren de 10 a 20 dòlars per nit més barats. Això no vol dir que un viatger no pogués fer un circuit punt a punt del centre de Nebraska, allotjant-se en un allotjament diferent cada nit. Tanmateix, seria convenient esbrinar amb antelació quina de les poblacions té un motel i reservar una habitació amb antelació. La ciutat de Red Cloud, que atrau un flux constant d'aficionats a Willa Cather, té una fonda de quatre habitacions, la Meadowlark Manor, situada a la zona històrica. És una estructura de tres pisos, de principis del segle XX. Les tarifes oscil·len entre els 30 i els 38 dòlars la nit per a dues persones, inclòs un esmorzar complet. Per a informació: (402) 746-3550. Per obtenir una llista d'altres hostals de tipus bed and breakfast, poseu-vos en contacte amb la Divisió de Viatges i Turisme de Nebraska. Una altra possibilitat són les vacances a la granja o al ranxo. L'oficina estatal de turisme distribueix una llista d'11 allotjaments d'aquest tipus. Els campistes estan d'enhorabona. Nebraska té unes 79 zones d'acampada estatals i federals repartides per tot l'estat, prou d'elles al centre de Nebraska perquè sigui fàcil fer un recorregut en bucle. Molts ofereixen nedar i pescar al riu o al llac. Poseu-vos en contacte amb l'oficina estatal de turisme per obtenir una llista actual. ON MENJAR: No esperis gourmet. Busqueu un servei amable i àpats americà baixos, normalment ben preparats: pollastre fregit, porc rostit, filets de pollastre fregits i alguns peixos pescats localment. No us podeu equivocar amb la carn de vedella, per la qual Nebraska és famós. És bo, i és barat. Una llesca important de costella en un bon restaurant costa uns 12 dòlars, incloses amanida i patata, i els filets no són gaire més. El Tub's Pub de Sumner, on els sopars de bistecs T-bone costen 8 dòlars, és una delícia tant per a l'ambient de la granja com pel seu menjar barat. Precaució: al país del bistec, 'rar' és realment molt rar. INFORMACIÓ: La Divisió de Viatges i Turisme de Nebraska publica un excel·lent fullet de 33 pàgines que detalla les rutes i les atraccions de vuit rutes interessants. Només els títols reflecteixen la diversitat de l'estat. D'est a oest, les unitats són 'The Riverfront' -- Omaha i el sud del riu Missouri; 'Lewis and Clark Land': el nord de Missouri i les reserves índies de Winnebago i Omaha; 'La terra dels pioners': Lincoln i el Monument Nacional Homestead a Beatrice; 'The Great Platte River Road' -- una via de l'expansió cap a l'oest del país; 'Prairie Lakes Country': el núvol vermell de Willa Cather; 'Sandhills Cattle Country': les 18.000 milles quadrades de prats ondulants de Nebraska; 'Trails West': punts de referència de la ruta terrestre com Chimney Rock i Scotts Bluff; i 'Pine Ridge', potser el paisatge més espectacular de Nebraska, una terra rocosa i accidentada molt diferent de la resta de l'estat. Per obtenir-ne una còpia, juntament amb les guies d'acampada, d'allotjament i esmorzar i de vacances de granja i ranxo: Departament de Desenvolupament Econòmic de Nebraska, Divisió de Viatges i Turisme, P.O. Box 94666, Lincoln, Neb. 68509, 1-800-228-4307. A Red Cloud, tant el Willa Cather Historical Center (part de la Nebraska State Historical Society) com la Willa Cather Pioneer Memorial and Educational Foundation (privada) venen totes les novel·les de Cather. La fundació també té una àmplia selecció de llibres sobre la història de Nebraska i l'experiència pionera.

crèdit fiscal per a fills 2021 irs